1樓：匿名使用者
真空未淨，系統內還存有水分，毛細管出口處冰，負壓變高 如果一開機就出現負壓偏高，可能你在焊接過濾器與毛細管時把毛細管焊堵了
2樓：愛格升_雄志
重新再來一遍：抽真空－－－加冷媒。
如果再不行，檢查一下膨脹閥
3樓：匿名使用者
你更換過過濾器嗎，是不是你焊接把管子堵住了，更換過濾器都要用焊槍烤下過濾器裡面有很多水分或者過濾器吸收水分飽和了水分含量重冰堵了。
4樓：匿名使用者
製冷劑沒有加夠.繼續加.
冰箱換過濾器怎不製冷了，加冷媒後開機一會壓力錶就成負壓了
5樓：相當小把戲
有可能在更換過濾器過程中造成系統管路內進去了很多雜質。
建議把系統管路開啟，放掉所有冷媒，用高壓氣體吹洗管路內部，更換掉乾燥過濾器，再用同種新冷媒沖洗管路，真空泵抽真空後加註標準量新冷媒。
r6o0冰箱冬季維修，從工藝口加氟加不盡去，如果開機是負壓更加不進去怎麼辦
6樓：長袖拂愁
a. 先從試機開始，能夠正常
啟動運轉的機子試機建議1小時以上，執行過後停機，短時間開啟工藝管(也稱加氟管）不見得會有製冷劑噴出，尤其是採用600a製冷劑的機子，為什麼？製冷劑正壓縮在高壓（冷凝器.門封防露管）慢慢向低壓蒸發器蒸發，所以停機高低壓需要一定的中和壓力時間，切管維修一般在停機5分鐘以上進行，以方便初步判定機內製冷劑多少情況;
b. 當然發生各類堵塞的機子，比如堵髒，停機時間再長，切開工藝管製冷劑也沒有排出甚至吸氣進去，必須切高壓管才有製冷劑噴出來;
c. 冰堵的形成一般來自製冷劑，打壓時帶入，洩露後吸入，壓縮機油及氣液分離瓶含水分排除不盡，以及系統露空時間過長，製冷劑沒有完全洩露的機子試機後立即溼空氣打壓，抽空不良，過濾器不好等等，控制冰堵應該治標治本加入甲醇是不提倡的;
d. 毛細管一般提倡原機的，這樣可保持孔徑與長度.節流，現在購買的一些毛細管很差勁，隨便擺弄幾下就斷了，但是對於外表布管的挖取原來的有點不太現實，且將新鋪蒸發器管長度，直徑更改，那麼毛細管的長度和孔徑就不能完全參照原機的,毛細管太長，高壓壓力過高，低壓過低，假如參考壓力錶指標維修同行會不停的加入製冷劑，停機再開壓縮機必然保護，反之一樣節流不準都會造成製冷效果不佳，毛細管的選用在論壇有很多的參考文獻;
e. 這一段在論壇常發現有同行布管後效果達不到，布管在箱體內必須達到有效的長度，布管不提倡6個大細銅管鋪設蒸發器，固然細銅管成本造價相對低且好鋪設，但是效能發生很多變化，這樣好廠家為什麼不這樣鋪，布管一定要求管道緊貼內膽，這樣壓力明顯，方可有效的吸熱製冷;冰箱蒸發器管道應避開或者與下水留有一定間隔，不然下水管易結冰堵塞。
f. 剛剛接觸製冷產品維修，建議使用氮氣，打壓和沖洗管道時在壓力.速度.
效能.效果空氣與之無法是相比的，用過的都會知道，當然有經驗後可以不用，沒有氮氣的溼氣天氣過重可以用r22高壓力製冷氣體取代;
g. 抽空同時可採取加熱壓縮機（氧焊），內箱體（電吹風或者燈泡）的方法，抽空時一定要保證抽空管道間不漏氣，漏氣造成的抽空不盡就會出現效果不好的現象;
h. 每每鋪設新的管道和焊接好接頭時要通過高壓力的氣體沖洗的取舊管道安裝甚至燒紅沖洗，尤其是過濾器焊接大頭前後要各沖洗一次，以防止髒堵（半堵），過濾器安裝前不用燒紅除水這樣往往會造成過多的氧化皮產生。自己繞管道彎處儘量不要過癟，以免產生二次節流，壓力偏低不正常，造成誤判定;
i. 焊接管道前每個接點小管道應伸入大管道1釐米左右，太短了就易發生焊堵（半堵);
j. 製冷劑加入選擇定量瓶裝的也可以，測電流，看回氣管結露等等; 製冷劑加入不足，在溫控器正常的情況下試機時間很長也難以停機（3個小時），強凍不停機試機冷藏室蒸發器板霜接不滿；製冷劑洩露，久時間開機會造成冷藏室或者冷凍室結透明硬冰，嚴重的根本沒有一點效果； 製冷劑加入偏多，一般試機會出現回氣管掛倒霜（結白霜）； 製冷劑加入過多，製冷劑不能充分蒸發，同樣會導致箱體內冷量不足； 製冷劑少了可以直接新增，製冷劑多了根據壓力錶是正壓還是負壓，正壓可直接排放幾秒，然後再開10來分鐘看回氣管是否溶霜， 假如是負壓可停機待正壓後排放，不過這樣耽誤時間，直接不停機可用真空泵抽幾秒，這樣也不錯。
k. 封口一般採用開機，由於開機壓力低接近大氣壓，在焊接過程中由於封口鉗密封不好不至於製冷劑外噴焊接不牢;
l. 試機時間通常夏天強冷（調到最大）3小時內膽無凍品，回到最小（1），假如停機，且回氣管冰冷結露為正常，冬季1.5個小時即可，夏季縮短試機時間可採用吹風扇或者開空調降低試機時間;
m. 判定蒸發器材質可以採用強磁鐵內膽探測；
n. 尋找毛細管出口可以加氟看什麼地方先製冷；
o. 判定壓縮機的排氣效能通常焊開高低壓管道，通電是用手指堵住高壓幾秒，堵不住為好；
p. 判定壓縮機的排氣效能另外的方法是高壓排氣上面裝上2.5的壓力錶，開機假如壓力錶不能升到2.5以上或者升到2.5停機後指標馬上向0方向回彈不能保壓證明壓縮機串氣;
q. 有一類冰箱故障，在壓縮機沒有傾倒且沒有加過油的情況下，開機油斷斷續續的從高壓噴出，這個時候就要考慮壓縮機問題了；
r. 有的壓縮機發現啟動不了，線圈測量正常，臨場用力揣幾腳壓縮機或許會有意想不到的收穫，此法對於電壓低造成的壓縮機卡缸很有效；啟動器上並接大電容等等也是傳統老方法；
s. 有一類壓縮機啟動不行，假如是ptc的，要考慮是不是ptc阻值增大了；
t. 壓縮機啟動器偶爾可以變通代用，如重錘和ptc,當然這只是臨時代用，600a的壓縮機上面是不容許安裝重錘啟動器的；
u. 常規壓縮機啟動器壞了臨時試機可以將啟動器的線插頭插到執行樁頭上，然後用起子短接壓縮機下面兩個點（執行和啟動樁頭）執行後鬆開起子，但是不能長時間，由於溫控會起孔停機，下次起控開機壓縮機不轉易造成損傷;
v. 老冰箱門封管（也稱防露管）很輕易穿孔洩露製冷劑，維修往往是甩掉不用，那麼修好的結果是有的機子開門需要很費力；
w. 管道出箱體部位要用套管，否則易腐蝕穿孔;
x. 更換冷凝器的大小一般是原冰箱後背的大小;
y. 接在壓縮機上的高壓低壓管道一定要留有餘地，某年某品牌某批次的冰櫃由於接壓縮機的低壓管道留得很直，結果壓縮機停機時產生的震動，造成多臺壓縮機低壓管連根震斷；
z. 更換管道固定的卡子螺帽儘量採用不易生鏽的;
7樓：匿名使用者
開機時負壓，應該可以加的進去啊。是負壓啊！
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