1樓：知哥24347烏爻
這個問題如果是近視人士就很容易懂了。
近視產生原理很簡單：就是由由於晶狀體屈光能力強，或者視茄蔽網膜距離瞳孔變遠了，導致清晰成像點（也就是焦點）在視網膜之前。根據初中物理書上的堅易版凸透鏡成像的光路圓（就是那種畫個凸高納辯透鏡，上下兩根線代表光，經過凸透鏡之後折射使兩條線相交）我們可以知道，焦點之後的成像是逐漸放大的，同時逐漸虛化的。
那麼虛化後的像落在視網膜上，我們人看東西就模糊了，這是近視。好了⋯⋯同樣的原理，當成像焦點落在相機的膠片或者感測器前方就會得到虛化的效果。那為什麼會有一部分清晰的成像在**上呢？
因為根據凸透鏡成像公式（我忘了，我只記得一倍分虛實二倍分大小）膠片或者感應器平面正好在該物體的成像焦點上。就像近視的人看東西也不總是模糊不清的嘛。理想透鏡的話，乙個物象關係是一一對應的。
乙個物平面對應乙個像平面。對於相機而言，鏡頭完美的話，只能有乙個面是清晰的，其他面是模糊的，就類似虛化效果。實際上，鏡頭不完美，ccd畫素有大小，形成了景深。
經過合理設計的景深可以做到無窮大（解像度很渣而已）。景深之外就是虛化。鏡頭是乙個閉戚缺環，鏡頭的製造成本、體積、重量決定了極限畫質。
如果乙個幾千元的鏡頭解像度表現極佳，那一定犧牲了某些方面素質，比如說焦外虛化。但這樣做沒什麼可以非議，在高畫素浪潮之下高分辨是最急需提高的效能指標，多少錢辦多少事。如果你希望乙個鏡頭解像度高、焦外虛化表現好，那一定**不菲。
然而，市場也不缺空有高解像度卻無漂亮焦外的**鏡頭。便宜的鏡頭一定不夠好，價高的鏡頭不一定夠好。<>
2樓：以心
焦外會虛化，是因為沒有合焦。也就是物點成像時，成像光束沒有匯聚到一點。這個時候的成像是乙個模糊的圓，這個就是彌散圓，也就是虛化的效果。
之所以能看到焦內清晰的成像，是因為人眼餘數解像度有極限。當彌散圓的直徑很小很小的時候，我們其實分辨不出來，就把所有的都認為是清晰的了。在一幅**中，有清晰的部分，有虛化的部分，虛化包括前景虛化、背景虛化做銷。
那麼虛化部分的成像就叫焦外成像，實際上焦外成像的好不好說的就是虛化的部分成像***不好。它與柔焦的區別是：柔焦一般是指豎胡首整個畫面柔化；而散焦則有清晰的部分，在清晰焦點前後的影象都是柔化的，柔化的程度也不一樣。
如何取得焦外虛化的效果？
3樓：匿名使用者
你提到的是乙個拍攝景深的問題，景深與三個資料有關，1、相機焦距、物距、光圈，具體有乙個計算公式，s4000的光圈大小有很大關係，一般前景深是後景深的一半。
4樓：網友
我感覺啊，從你的描述中，你已經掌握這些拍攝技巧了或者叫基本技巧了，但是你的專。
裝置不夠用了，也就是遇到設屬備瓶頸了，s4000是個入門長焦機啊，你要是還喜歡富士的話就換他們家的無反吧，配個大光圈的鏡頭，馬上就能達到你想要的效果。
5樓：網友
你需要的效果必須使用微距鏡頭才能拍出來。
所以你用普通鏡頭是折騰不出來的。
6樓：匿名使用者
淺景深，要麼大光圈要麼長焦距… ，要找好距離…因為太近了對不上焦，太遠了就無法虛化。
焦外 焦內是什麼意思？
7樓：立港娜娜
焦外：就是焦點以外的地方，特別是在拍攝人像**時，喜歡追求焦外柔和模糊的效果以突出主題。經常有人想要的"背景虛化"的虛化部分就是焦外·一般來講，景深越淺(光圈越大，焦距越長),焦外越化得開，就是越模糊。
當然，這和背景與主體之間的距離也有關係·不同的鏡頭，哪怕是同焦距在同一光圈下，焦外也會有不同的表現，這也是很多人喜歡某一鏡頭而不喜歡另外鏡頭的乙個重要指標。
這個主要和鏡頭本身的素質(包括很多方面：鍍膜，結構，鏡片本身等等)有關，還和光圈葉片數量和形狀有關。焦外的光斑就很能看出來，有的光斑是六邊型，有的是八邊型，有的是圓型等等。
用途：攝影用語，特點：可以背景虛化等。
焦內：焦平面以內的地方叫焦內。焦內和焦外都是可以虛化的，很多人挑選鏡頭還往往會關注焦內外的虛化表現。
簡單理解就是：作為拍攝者，拍攝者的相機和被攝物之間的區域叫焦內，被攝物後面的區域叫焦外。
8樓：網友
你拍東西要對焦的嘛，焦平面以外的地方叫焦外，焦平面以內的地方叫焦內焦內外是跟景深沒有關係的獨立概念。
另外，景深沒有內外之說，一般就是用大小，或深淺形容焦內和焦外都是可以虛化的，很多人挑選鏡頭還往往會關注焦內外的虛化表現大光圈，或者長焦距都可以早成淺景深，景深淺到一定程度，焦內外就都是虛的，只有對焦主體清晰。
9樓：淺藍瓶子
焦平面以外的地方叫焦外，焦平面以內的地方叫焦內焦內外是跟景深沒有關係的獨立概念。
另外，景深沒有內外之說，一般就是用大小，或深淺形容焦內和焦外都是可以虛化的，很多人挑選鏡頭還往往會關注焦內外的虛化表現大光圈，或者長焦距都可以早成淺景深，景深淺到一定程度，焦內外就都是虛的，只有對焦主體清晰。
10樓：網友
樓上說了那麼多 。。哈哈 我來說說吧 說白了 焦外 就是背景虛的地方 焦內就是清晰的地方 這麼理解就可以了。
為啥從單反的光學取景器中看到的虛化程度比實際拍攝的虛化程度低？
11樓：網友
應該是光學取景器中看到的虛化程度比實際拍攝的虛化程度高好吧。
按下此鍵後，光圈會合上，你看到的景深就是拍攝的景深。
12樓：網友
很簡單，光圈的問題，因為你拍攝是光圈越大虛化越大，而事實上，在沒有拍攝的時候鏡頭光圈一直是全開狀態的，你是看不到真正採取的光圈大小的，除了有乙個景深預覽按鍵，因為光圈只在拍攝的時候才開到你所設定的光圈大小，平時是常開的，這樣看到的跟實際拍攝到的就不一樣了！
13樓：網友
你不瞭解單反的取景器，單反的取景器實際上是毛玻璃，現在往往都加有菲涅爾透鏡，因此取景器的清晰度是較高的。再則，單反是用最大光圈在取景。另外，人眼觀察，是和實際有距離的，在稍稍模糊是，由於眼的錯覺（主觀因素）人眼的確對它沒有大的感覺，所以就會有這種感覺：
取景器要比實際像片清晰。
所有這些，就要靠經驗，靠人為的認識來解決。
14樓：網友
眼睛構造跟鏡頭是不同的，在光學取景器裡，在你能看清楚的範圍內，你看a點的時候眼睛會自動對焦在該點，同理看b點是也是這樣，所以你發現你注意到的東西都是清晰的（注意，ab點還不一定在同一平面上噢），但是鏡頭就不同，當你調好景深了，它就不會再改變了，拍出來的東西當然就會有一部分被虛化掉啦（淺景深更明顯）當然，如果你用即時對景器，就能馬上看到效果了。
15樓：
現在的相機搭配自動對焦鏡頭都是固定光圈（或測光對焦，如果你鏡頭最大光圈是並設定使用這光圈），那麼取景器對焦時使用，看到的就比實際拍到的虛化程度低。
所以相機有『景深預覽』按鈕啊，按了就會在 對焦測光以後 開到實際光圈給你看景深。
看見我的解釋了嗎？應該很清楚了。
下面我用三個鏡頭說明下：
使用 取景器內看到比實際的虛化低。
使用 取景器看到與實際一致。
使用f8 取景器內看到比實際虛化高。
50/使用 取景器內看到比實際的虛化低。
使用 取景器看到與實際一致。
使用 取景器內看到比實際虛化高。
使用 取景器看到與實際一致。
使用 取景器內看到比實際虛化高。
當使用景深預覽~就會完全一致。
如果你說的是，拍攝後 與 景深預覽 的有區別，這就不知道了。我這裡拍了幾張~都沒發生這問題~
16樓：網友
這是因為你使用的光圈較小，取景器中看到的是採用最大光圈的效果。
如果使用景深預覽功能，就能真實看到了。
17樓：網友
嗯，取景時光圈全開應該是不會比實際出片效果的虛化程度要低的，但是取景時候用的是眼睛，人自身可能會「腦補」了虛化的部分了。。。
騰龍60微和90微同樣的光圈為什麼焦外虛化不一樣
18樓：網友
光圈一樣，但是鏡頭的焦距不同。這將導致焦外虛化有區別……焦距越長，虛化越好。
另外，鏡頭的光路結構不同，也會導致焦外虛化效果有差別的……
60微與90微在設計上完全不同，焦外效果不同，也是很正常的。
19樓：上海新哥
那肯定的，90微虛化能力更強，焦距長嘛！
單鏡反光機拍攝人像，虛化背景的原理
20樓：匿名使用者
原理要從光學原理來分析，其實很容易理解你說的鏡頭，不一定要80以上的。其它的鏡頭也可以虛化的，只是虛化效果不同而已背景虛化的光學原理，我給你找了一篇東西，你自己看看。
21樓：名錶專賣***
背景虛化的原理就是採用小景深拍攝。
無論什麼相機，想獲得小的景深，只有如下措施：
1、用大光圈鏡頭，儘可能開大光圈-越大越好-光圈越大景深越小；
2、儘可能用較長焦距的鏡頭-鏡頭焦距越長，景深越小；
3、儘量離被拍攝主體近一些-距離越近，景深越小。
22樓：網友
景深的大小和焦距、光圈有關。焦距越大，景深越小，光圈越大，景深越小。虛化背景就是控制較小的景深，一般來說要用到大的光圈例如，和較長的焦距。
拍人像85-135相對較好，因為焦距越小，廣角畸變也比較明顯，不信你用24mm的拍一張頭像特寫，會發現鼻子奇大無比，耳朵變小了，臉變寬了。這就是近大遠小的變形，用中長焦畸變要好多。
23樓：僧侶與佛學
背景虛化竟然有別稱，拍背景虛化的原理你知道嗎？竟然是這樣。
為什麼有的鏡頭拍出來的焦外光暈裡像有年輪一樣的圈圈？
24樓：網友
這是焦外二線性較強 對比虛化達不到完全的程度 就會留下絲狀痕跡，是光學設計的因素和鏡片製作工藝導致的，一般出現在比較老的鏡頭中 和大光圈鏡頭中。
伴隨的現象還有焦外容易虛化成光斑狀以及焦外的旋轉變形。
用感光100拍的**，放大100％**為什麼焦外虛化部分噪點特別明顯？
25樓：雙魚酷酷
就你那相機，能沒噪點嗎。
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