1樓：匿名使用者
背景虛化，可以這麼說，dc是拍不出來的，幅面小導致結果是實際焦距小。
你可以看看dc的焦段都是等效xx-***，這個就是問題。焦距越長，同光圈下，越能壓縮背景使得北京更加虛化。而dc等效這個就糟了，200mm下，dc的實際焦距只有40-50mm，自然虛化效果遠遠比不上實際焦距就達200mm的135系統單反鏡頭。
所以如果喜歡這種感覺。一臺幅面大於等於4/3系統的機器是必須的。
同光圈下，實際焦距越大，背景壓縮感越突出
同焦距下，則是光圈越大，虛化越明顯。
ls那位，請搞清楚什麼是微距
2樓：扈斯
那叫微距,普通的數碼相機用自動模式就可以拍出來了.如果是單反相機,拍這種更簡單了.
3樓：肖夫子
最實際有效的方法是調大光圈，使景深產生變化，如3.5的光圈，景深只有1米，也就是說物體背景後只有1米，1米以下的後面物體則模糊了。
4樓：匿名使用者
2種方法：
1，光圈越大（數值越小，f2.8的光圈要大於f5.6的）虛化越好。
2，焦距越長虛化越好。
對於背景虛化，有句話叫做：光圈不夠，焦距來湊。
5樓：匿名使用者
第一，傳統相機要比數碼相機好一些，
第二，數碼相機最好是長焦距的
6樓：匿名使用者
學習一下關於"景深"的概念與影響因素.
怎樣才能拍出前景清晰後景模糊的相片呢？
7樓：匿名使用者
要想照出前景清晰後景模糊的**/或後景清晰的**，需要：
1、使用大光圈
2、使用長焦距
3、想要前景清晰後景模糊的**需離主體近而離背景遠，想要前景模糊而後景清晰，需靠近前景對後面的主體對焦。
對於a610這類家用機子來說，使用單點對焦，然後：
使用遠焦拍攝，焦點對準前景景物進行對焦，就可以照出前景清晰後景模糊的**。
使用遠焦拍攝，並靠近近景，焦點對準後景景物進行對焦，就可以照出前景模糊，後景清晰的**
8樓：才
拉近與被攝主體的距離，後景深比前景深要大將近一倍，只要對焦距離足夠近，光圈縮的足夠小，就可以得到前景虛化背景清晰的**。在人像攝影中一般是直接在鏡頭前佈置前景，這樣前景就會虛化成色塊，但是人物主體和背景卻都能保持清晰。
9樓：匿名使用者
樓上 光圈是關**
量的 光圈大隻能使**過度** 這樣是不能達到樓主的要求的 要讓清晰的主體與模糊的其他景物隔離開來，那麼最好使用一隻焦距較長的鏡頭。其狹窄的景深會提供"選擇性焦點"的功能，而焦距較短的鏡頭是不具備這一特點的。
10樓：匿名使用者
一是大光圈；二是對焦要絕對準確；三是相機要穩定就可以了
怎麼才能拍出前景模糊後景清晰？
11樓：才
拉近與被攝主體的距離，後景深比前景深要大將近一倍，只要對焦距離足夠
回近，光圈縮的足夠答小，就可以得到前景虛化背景清晰的**。在人像攝影中一般是直接在鏡頭前佈置前景，這樣前景就會虛化成色塊，但是人物主體和背景卻都能保持清晰。
12樓：匿名使用者
拉近與被攝bai主體的距離，後景深比前du景深zhi要大將近一倍，只要對焦距dao
離足夠近，回光圈縮的足夠小，就可以得到前景虛答化背景清晰的**。在人像攝影中一般是直接在鏡頭前佈置前景，這樣前景就會虛化成色塊，但是人物主體和背景卻都能保持清晰。
攝像機如何調前後清晰？比如，我想讓後景清晰，前景模糊，怎麼調？前景清晰，後景模糊又怎麼調？
13樓：秋水寒
根據光圈小，景copy深大；光圈大，景深小的鏡頭成像原理，拍攝這樣的效果，就要使用大光圈。採用大光圈，按著普通對焦進行拍攝，顯然也是不行的。這就要運用前或後景深進行對焦了。
設定好大光圈，想讓後景清晰，前景模糊，就要在正常對焦後，把對焦的焦點在調整稍後一些。反之，前景清晰，後景模糊，聚焦點就要稍調整在前一些。這些，在尋像器裡可以看到效果的，值得注意的是，雖然對焦都不在主體上，但主體和需要清晰的景物都在景深範圍內，而模糊的景物在景深範圍外。
這就是術語所說的運用「超焦距」對焦。如有些鏡頭上都有景深表，把焦距調整到幾米遠時，表上左右的光圈值對應的前後米數就是景深的範圍。使用時，主體在前景深範圍裡的最小的數值，進行對焦（即對焦往前），前景深包括主體在內的範圍大，主體後景深的範圍小，遠景就模糊。
反之亦然。
14樓：冷似水
對焦點與光圈結合使用
15樓：才
拉近與被攝主抄體的距離，後景深比襲前景深bai要大將近一倍，只du要對焦距離足夠近，光圈zhi縮的足夠小，
dao就可以得到前景虛化背景清晰的**。在人像攝影中一般是直接在鏡頭前佈置前景，這樣前景就會虛化成色塊，但是人物主體和背景卻都能保持清晰。
攝影：我想知道那種人像很清楚後面的背景有朦朧模糊的感覺是怎麼拍出來的？
16樓：超級単子
這是一張典型的淺景深的**，要拍攝出這種效果，要注意以下三點：
1、拍這種**儘量不要用全自動（傻瓜）相機，而要用具有手動功能的相機。
2、在照此種**時一定要使用長焦距，即等效於35mm相機的焦距在135mm以上的長焦鏡頭（包括變焦鏡頭）。
3、一定要使用大光圈。
光圈除了用來調節**量外，最重要的就是控制畫面「景深」的大小，所謂的「景深」就是在調焦使影像清晰，在焦距的前後有一段距離內的區域，能夠清晰顯現，而這一段範圍我們稱之為景深，景深越長，那麼能清晰呈現的範圍越大；反之，景深愈小，則前景或背景會變得模糊，模糊是因為聚焦鬆散所形成的一種朦朧現象。從光學理論來看，在鏡頭的焦距下，能夠清楚呈像的只有在一物距上的平面，在此面外的景物都會模糊。
影象景深有三種因素：
1、景深與焦距的長短成反比，換言之，就是鏡頭焦距越長，則景深越短。
2、景深與景物拍攝的距離成正比，相機若是離景物越近，則景深越短。
3、景深與光圈級數的大小成正比。
若是鏡頭的焦距和物體的被拍攝距離距都維持不便，光圈越大，則景深越短，就是說光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……時，則景深越來越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正確對焦到的主體，生動而清晰，而吸引人們的注意，前後的雜亂景物，而美化朦朧，這種朦朧美和因相機震動而導致的模糊不一樣，富有優雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色調更加淺薄，能營造出相當程度的氣氛，和景深的主題產生分離的透明感，具有襯托出主體的特色，因此常用在人像攝影上，模特兒的背景模糊，而使人們的焦點放在漂亮的模特兒上，同時也因為大光圈的運用，可以有更多的光量，藉以提高快門速度，防止相機的震動，使影像更加銳利而明晰，還有若是處在昏暗的光源下，沒有三腳架的幫助下，想捕捉當時的環境和氣氛，或是無法用更慢的快門時，都是大光圈運用的地方，破壞了畫面的氣氛，因此大光圈的鏡頭向來是影友愛用的裝備之一。若把光圈越小，由f/5.
6→f/8→f/11→f/16→f/22……時，則景深的範圍就越大，對於景物的描繪就更加的真實，極富有真實性，畫質比大光圈更加清晰明銳，且因為景深的範圍廣，焦點涵蓋的面積更大，因此有泛焦點的效果，就是前背景的事物都一一表現出來，且在對焦困難的環境下，例如高速移動的物體或是昏暗的光源下，那麼泛焦點可以避免因為對焦的失敗，而造成主題的失焦模糊，此外，小光圈能使鏡頭的接像不良，或透光不好的像差等減低，獲得高畫質的作品，還有小光圈可以拉低快門速度，可由慢速快門製造流動感。對於專業級的數碼相機，一般您可手動控制相機的光圈和快門速度，但對於於商用及家用的數碼相機，由於相機自動控制光圈和快門速度，因而您不需要自己控制。
簡單的講，就是長焦距＋大光圈+精確對焦。鏡頭的焦距越長景深越小（淺）；光圈越大景深越小（淺），二者合理運用就可以產生主體分明，背景模糊的效果了，這是突出主體（主題）的一種攝影技巧。
可以根據以上的介紹試一試，也可從100mm焦距開始，在同一大光圈下，同一主題，逐漸加大焦距，多拍幾張看看效果如何，一定是焦距越長的，其背景虛化（模糊）的效果越好。當然了，還有一條也特別重要，快門速度的掌握，要用較高的快門速度，普通相機要1／125秒，單反機要在1／250秒以上，焦距越長，快門速度就應越快。如果快門速度較慢的話，照出的**就有可能全部模糊了。
17樓：匿名使用者
背景虛化,也就是景深很小，所以你先要了解什麼是景深：
在進行拍攝時，調節相機鏡頭，使距離相機一定距離的景物清晰成像的過程，叫做對焦，那個景物所在的點，稱為對焦點，因為「清晰」並不是一種絕對的概念，所以，對焦點前（靠近相機）、後一定距離內的景物的成像都可以是清晰的，這個前後範圍的總和，就叫做景深，意思是只要在這個範圍之內的景物，都能清楚地拍攝到。景深的大小，首先與鏡頭焦距有關，焦距長的鏡頭，景深小，焦距短的鏡頭景深大。其次，景深與光圈有關，光圈越小（數值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（數值越小，例如f2.
8的光圈大於f5.6）景深就越小。其次，前景深小於後後景深，也就是說，精確對焦之後，對焦點前面只有很短一點距離內的景物能清晰成像，而對焦點後面很長一段距離內的景物，都是清晰的。
景深與鏡頭使用光圈、鏡頭焦距、拍攝距離以及對像質的要求(表現為對容許彌散圓的大小)有關。這些主要因素對景深的影響如下(假定其他的條件都不改變)：
(1)、鏡頭光圈：
光圈越大，景深越小；光圈越小，景深越大；
(2)、鏡頭焦距
鏡頭焦距越長，景深越小；焦距越短，景深越大；
(3)、拍攝距離
距離越遠，景深越大；距離越近，景深越小。
由以上可知，用全手動的相機拍這種**最好，但用卡片機也能拍攝到這種效果，用以下方法試試：
比如說拍攝一個人，用卡片機的最長焦（這時要保持相機的穩定），只拍攝這個人的特寫（頭部），而且讓這個人與後面的背景儘量的遠，一定能拍出你要的效果來,反之亦然。
18樓：匿名使用者
這稱為「小景深」，一般需要用單反相機大光圈加比較長的焦距拍攝。小dc因為感測器幅面小，製造小景深的能力比較差。
19樓：匿名使用者
要拍出這種效果太簡單的傻瓜相機是不行的，首先確保你的相機至少支援手動調焦和手動光圈。具體炒作方法是：先手動調焦，將你的被攝主體調至畫面較靠前的位置（最好是鏡頭距主體的實際距離較近）保證清晰；然後手動調整光圈至大光圈（標示數值越小，光圈越大）根據你的需要按下快門~一切ok！
對一般攝影而言，這樣子操作就行了，步驟正確的話就看你的眼睛和感覺了。要專業點的話就要系統學了，我用的是大學課本。
20樓：匿名使用者
最大光圈；最長焦距；鏡頭與人像較近；人像與背景較遠。這樣就可以拍出背景虛化的效果
拍攝飾品怎樣才能拍得好看,怎樣才能拍攝出好的攝影作品
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