1樓：匿名使用者
中國古代服飾特點及演變
中國人習慣把日常生活概括為「衣食住行」，服飾排在了第一位，由此可見它在生活中的重要位置。在這個歷史悠久的衣冠大國，不僅有豐富的考古資料記錄其服飾發展的歷史，在古代神話、史書、詩詞、**以及戲曲中，與服飾有關的記載也隨處可見。伴隨著民族間的相互融合，服飾的樣式和穿著習俗不斷演變，歷代服飾不僅朝代之間有明顯的差別，同一朝代的不同時期也有顯著的變化，種種不同時期不同風格的服飾見證了時代的變遷。
一部人類服飾演化史，從某種意義上說，也是一部感性化了的人類文化發展史。服飾是人類特有的勞動成果，它既是物質文明的結晶，又具精神文明的含意。人類社會經過蒙昧、野蠻到文明時代，緩緩地行進了幾十萬年。
我們的祖先在與猿猴相揖別以後，披著獸皮與樹葉，在風雨中徘徊了難以計數的歲月，終於艱難地跨進了文明時代的門檻，懂得了遮身暖體，創造出一個物質文明。然而，追求美是人的天性，衣冠於人，如金裝在佛，其作用不僅在遮身暖體，更具有美化的功能。幾乎是從服飾起源的那天起，人們就已將其生活習俗、審美情趣、色彩愛好，以及種種文化心態、宗教觀念，都沉澱於服飾之中，構築成了服飾文化的精神文明內涵。
戰國時人撰寫的《呂氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黃帝、胡曹或伯余創造了衣裳。從出土文物方面考察，服飾演化史的源頭，可上溯到原始社會舊石器時代晚期。在北京周口店山頂洞人(距今1.
9萬年左右)遺址中，發現有1枚骨針和141件鑽孔的石、骨、貝、牙裝飾品。證實當時已能利用獸皮一類自然材料縫製簡單的衣服。中華服飾文化史由此發端。
商代衣服材料主要是皮、革、絲、麻。由於紡織技術的進展，絲麻織物已佔重要地位。商代人已能精細織造極薄的綢子，衣料用色厚重。
西周時，等級制度逐步確立，周王朝設「司服」、「內司服」官職，掌管王室服飾。根據文獻記載和出土文物分析，中國冠服制度，初步建立於夏商時期，到周代已完整完善，春秋戰國之交被納入禮治。從周代出土的人形文物看，服飾裝飾雖繁簡不同，但上衣下裳已分明，奠定了中國服裝的基本形制。
春秋戰國時期織繡工藝的巨大進步，使服飾材料日益精細，品種名目日見繁多。工藝的傳播，使多樣、精美的衣著服飾脫穎而出。
春秋戰國時期的衣著，上層人物的寬博、下層社會的窄小，已成為趨勢。深衣有將身體深藏之意，是士大夫階層居家的便服，又是庶人百姓的禮服，男女通用，可能形成於春秋戰國之交。深衣剪綵獨特，衣與衫相連在一起，製作時上下分裁，中間有縫相連線，用途最為廣泛，隆重程度僅次於朝祭之服。
公元前307年趙武靈王頒胡服令，推行「胡服騎射」。胡服指當時「胡人」的服飾，與中原地區寬衣博帶的服裝有較大差異，特徵是衣長齊膝，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便於騎射活動。
秦漢時期的衣料較春秋戰國時期豐富，深衣也得到了新的發展。西漢建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，張騫奉命兩次出使西域，開闢了中國與西方各國的陸路通道，成千上萬匹絲綢源源外運，歷魏晉隋唐，迄未中斷，史稱「絲綢之路」。於是，中華服飾文化傳往世界。
（漢代婦女曲裾、漢代男子直裾）
秦代服制與戰國時無大差別，保持中國服飾深衣的基本形制。西漢男女服裝，仍沿襲深衣形式。不論單、綿，多是上衣和下裳分裁合縫連為一體，上下依舊不通縫、不通幅;外衣裡面都有中衣及內衣，其領袖緣一併顯露在外，成為定型化套裝。
下著緊口大褲，保持「褒衣大裙」風格。秦代服制，服色尚黑。漢代有了輿服制度。
史書列有皇帝與群臣的禮服、朝服、常服等20餘種。服飾上的等級差別已十分明顯。主要表現在:
冠服在因襲舊制的基礎上，發展成為區分等級的基本標識;佩綬制度確立為區分官階的標識。公元前202年，劉邦戰勝項羽，建立漢朝，定都長安，漢初統治者汲取秦亡的教訓，對農民採取輕徭薄賦的休養生息政策。一般制度多無太大改變，冠服制度，也大都承襲秦制。
直至東漢明帝永平二年，才算有正式完備的規定。漢初，由於統治者採取了休養生息政策，經濟得到恢**展，出現了「文景之治」這樣的太平盛世。農業和手工業得到了長足提高。
當時民間手工業最普遍的就是紡織業。這一時期絲綢錦繡產量極多。漢代的紡織工藝也達到很高的水平。
漢朝的衣服，主要的有袍、襜褕〔直身的單衣〕、襦〔短衣〕、裙。漢代因為織繡工業很發達，所以有錢人家就可以穿綾羅綢緞漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣長褲，貧窮人家穿的是短褐〔粗布做的短衣〕。
漢朝的婦女穿著有衣裙兩件式，也有長袍，裙子的樣式也多了，最有名的是「留仙裙」。漢代創造的前所未有的物質財富，使漢代人對人類生產能力持有樂觀信心。在《中國美學思想史》中作者說到「漢人繼承了道家美學的基本思想，又捨棄了它的消極出世思想，吸取了
魏晉和南北朝時期，等級服飾有所變革，民族服飾大為交融。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，「以紫緋〔大紅〕綠三色為九品之別」。這一制度此後歷代相沿雜而用之，直到元明。
南北朝時，北方少數民族入主中原，人民錯居雜處，政治、經濟、文化風習相互滲透，形成大融合局面，服飾也因而改易發展。北方民族短衣打扮的袴褶漸成主流，不分貴賤、男女都可穿用。女子衣著「上儉下豐」。
東晉末至齊、樑間，衣著為襦裙套裝，原始於漢代，晉代時具有了上衣短小、下裙寬大的特色。少數民族服飾受漢朝典章禮儀影響，穿起了漢族服裝。鮮卑族北魏朝於太和十八年(494)遷都洛陽後，魏孝文帝推行華化政策，改拓跋姓氏，率「群臣皆服漢魏衣冠」。
原來鮮卑族穿著夾領小袖衣服，這次改革舊俗，史稱「孝文改制」，使秦漢以來冠服舊制得以賡續，推動了中華服飾文化的發展。魏晉南北朝時期的服飾，大體上仍承襲秦漢舊制。南北朝各少數民族初建政權時，仍然按照本族的習俗穿著，後受到漢族文化的影響，也開始穿著漢族的服飾。
中原人民的服飾，特別是便服、常服，在原有的基礎上吸收不少北方民族的服飾特點，衣服的形式適體。六朝的服飾，男子穿袍衫而低敞衣襟，女子則穿褂襦，雜裾雙裙，甚是美觀。這個時期的服飾，可以參鑑《洛神賦》、《列女傳》、圖卷。
北朝的服飾，以合身的褲褶裝、短袍衫，各式的靴子為特點，服裝窄短，裙腰略微高提。婦女的服裝多以簪花、珠翠及各種花冠為點綴，進而導致宋代的鳳冠定製。魏晉南北朝是我國古代服裝史的大變動時期，這個時候因為大量的胡人搬到中原來住，胡服便成了當時時髦的服裝。
緊身、圓領、開叉就是胡服的特點。
隋唐時期，中國由**而統一，由戰亂而穩定，經濟文化繁榮，服飾的發展無論衣料還是衣式，都呈現出一派空前燦爛的景象。隋唐時期最時興的女子衣著是襦裙，襦裙是唐代婦女的主要服式。在隋代及初唐時期，婦女的短襦都用小袖，下著緊身長裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，並以絲帶系扎，給人一種俏麗修長的感覺。
中唐時期的襦裙的比初唐的較寬闊一些，其它無太大變化。隋唐女子好打扮。從宮廷傳開的「半臂」，有對襟、套頭、翻領或無領式樣，袖長齊肘，身長及腰，以小帶子當胸結住。
因領口寬大，穿時袒露上胸。半臂歷久不衰，後來男子也有穿著的。當時還流行長巾子，系用銀花或金銀粉繪花的薄紗羅製作，一端固定在半臂的胸帶上，再披搭肩上，旋繞於手臂間，名曰披帛。
**男性化是唐代社會開放的表現之一，婦女穿著**是當時一種時尚。唐人善於融合西北少數民族和天竺、波斯等外來文化，唐貞觀至開元年間十分流行胡服新裝。
宋朝時侯的服飾宋朝的**大體上沿襲唐代樣式，一般百姓多穿交領或圓領的長袍，做事的時候就把衣服往上塞在腰帶上，衣服是黑白兩種顏色。當時退休的**、士大夫多穿一種叫做「直掇」的對襟長衫，袖子大大的，袖口、領口、衫角都鑲有黑邊，頭上再戴一頂方桶形的帽子，叫做「東坡巾」。宋代的**是上身穿窄袖短衣，下身穿長裙，通常在上衣外面再穿一件對襟的長袖小褙子，很像現在的背心，褙子的領口和前襟，都繡上漂亮的花邊。
男服服飾：冕服，宋朝開始減少冕服的種類，大典禮穿非冕服的情形，就經常出現。朝服，宋代在勁下加上特別的裝飾謂之「方心曲領」。
公服，宋代以常服為公服。女服服飾：禮服，其服色大致與唐代相同。
常服，均以大袖上衣，長裙、霞帔為常服。
元代是中國歷史上民族融合的時代，服裝服飾也充分體現了這一特點。元太祖成吉思汗自2023年建都，滅西夏、金之後，民族組成主要以蒙古族為主。元代由於****比較尖銳，長期處於戰亂狀態，紡織業、手工業遭到很大破壞。
宮中服制長期延用宋式。直到l321年元英宗時期才參照古制，制定了天子和百官的上衣連下裳上緊下短，並在腰間加襞積，肩背掛大珠的"質孫服"制，漢人稱"一色衣"或"質孫服"。這是承襲漢族又兼有蒙古民族特點的服制。
元代女服分貴族和平民兩種樣式。貴族多為蒙人，以皮衣皮帽為民族裝，貂鼠和羊皮製衣較為廣泛，式樣多為寬大的袍式、袖口窄小、袖身寬肥，由於衣長曳地，貴夫人外出行樂時，必須有女奴牽拉。這種袍式在肩部做有一雲肩，即所謂"金繡雲肩翠玉纓"，十分華美。
作為禮服的袍，面料質地十分考究，採用大紅色織金、錦、蒙茸和很長的氈類織物。當時最流行的服用色彩以紅、黃、綠、褐、玫紅、紫、金等為主。 元代平民婦女穿漢族的襦裙，半臂也頗為通行，漢裝的樣子常在宮中的舞蹈伴奏人身上出現，唐代的窄袖衫和帽式也有儲存。
此外受鄰國高麗的影響，都城的貴族后妃們也有模仿高麗**的習俗。
明清時期，明代以漢族傳統服裝為主體，清代則以滿族服裝為大流。而兩代上下層社會的服飾均有明顯等級。上層社會的官服是權力的象徵，歷來受到統治階級的重視。
自唐宋以降，龍袍和黃色就為王室所專用。百官公服自南北朝以來紫色為貴。明朝因皇帝姓朱，遂以朱為正色，又因《論語》有「惡紫之奪朱也」，紫色自官服中廢除不用。
最有特色的是用「補子」表示品級。補子是一塊約40～50釐米見方的綢料，織繡上不同紋樣，再縫綴到官服上，胸背各一。文官的補子用鳥，武官用走獸，各分九等。
平常穿的圓領袍衫則憑衣服長短和袖子大小區分身份，長大者為尊。明代女性習慣在裙子外罩一件背子衫或是雲肩。鳳冠霞帔是明代婦女的禮服，是后妃在參加祭祀等重大典禮時使用的服飾。
整個冠上綴著龍鳳，搭配霞帔一起穿著。明代較多使用的鈕釦,主要用在禮服上,常服很少使用,明末時才有所普及。民間用鈕釦是受八旗兵的甲衣影響,同時也受到國外商品輸入的影響,因此逐漸在衣服的領邊和襟邊普遍使用。
明代普通百姓的服裝或長、或短、或衫、或裙，基本上承襲了舊傳統，且品種十分豐富。服飾用色方面，平民妻女只能衣紫、綠、桃紅等色，以免與官服正色相混;勞動大眾只許用褐色。
清王朝時，以暴力手段推行剃髮易服，按滿族習俗統一男子服飾。順治九年（1652），欽定《服色肩輿條例》頒行，從此廢除了濃厚漢民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄髮挽髻，著寬鬆衣，穿長統襪、淺面鞋;清時則剃髮留辮，辮垂腦後，穿瘦削的馬蹄袖箭衣、緊襪、深統靴。
但官民服飾依律涇渭分明。清代官服主要品種為長袍馬褂。馬褂為加於袍的外褂，因起源於騎馬短衣而得名，特點是前後開衩、當胸釘石青補子一方(親王、郡王用圓補)。
補子的鳥獸紋樣和等級順序與明朝大同小異。皇帝有時還賜穿黃馬褂，以示特別恩寵。影響所及，其他顏色的馬褂遂在**士紳中逐漸流行，成為一般的禮服。
四、五品以上**還項掛朝珠，用各種貴重珠寶、香木製成，構成清代官服的又一特點。絲紡繡染及各種手工專業的進步，為清代服飾品種的豐富創造了條件。清代**，漢、滿族發展情況不一。
漢族婦女在康熙、雍正時期還保留明代款式，時興小袖衣和長裙;乾隆以後，衣服漸肥漸短，袖口日寬，再加雲肩，花樣翻新無可底止;到晚清時都市婦女已去裙著褲，衣上鑲花邊、滾牙子，一衣之貴大都花在這上面。
縱觀服飾在中國古代的大致演變，我們可以看出，服飾與社會文明的發展變化休慼相關。在原始社會和奴隸社會初期，由於物質生產的匱乏，文化不夠發達，服飾功能強調以「用」為主。隨著社會文明的發展和完善，服飾也越來越成為一種國家和社會意識的載體，因此服飾的倫理功能得到強化。
隨著封建社會發展達到鼎盛，如唐朝，思想的開放，物質的豐裕使服飾開始重視審美功能；安史之亂後 ，整個封建王朝開始走下坡路，與之相適應的是服飾也開始呈現出一片暮相唐時的服飾體現出來的生命力和欣欣向榮之氣象被宋以後的保守、拘謹和對人性的壓抑所代替。這種狀況一直延續到封建王朝的結束。由此可以看出，服飾這一層薄薄之布承載的不僅僅是一具血肉之軀，它還承載著華夏五千年的文明和歷史，體現著我們華夏民族的精神和意識。
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